Румыния с вампирами и без Куда отправиться циничному туристу

Кому-то вампирская тема румынской Трансильвании может показаться избитой и заезженной. Кто-то же, напротив, с удовольствием потратит выходные или даже целый отпуск на то, чтобы погрузиться в готическую экзотику. Кому-то же просто захочется поехать в Румынию ради аутентичной средневековой архитектуры, бюджетных горнолыжных баз и малоизвестных, но от этого не менее благотворных лечебных курортов.

Московскую повседневность от румынских красот отделяют всего два-три часа полета до Бухареста и еще пара часов на поезде или машине до Брашова.

Откуда есть пошла Румыния вампирская

В каком бы городе Румынии вы ни оказались — будь то австро-венгерская Тимишоара на западе, столичный Бухарест или портовая Констанца на востоке, тема вампиров будет вас преследовать повсеместно: на магнитах, футболках, тарелках, плакатах... Известное дело — «вампирский бренд» раскручен здесь давно и весьма успешно, начиная со всевозможной сувенирной продукции и заканчивая тематическими экскурсионными маршрутами. И дело даже не в мрачных средневековых легендах, которыми богаты все европейские страны, а скорее в исключительно успешном и популярном романе ирландского писателя Брэма Стокера «Дракула», взорвавшего мировую литературу в конце XIX века.

Так уж случилось, что прообразом знаменитого стокеровского кровопийцы стал румынский господарь Влад III Цепеш, живший в XV веке. В Бухаресте возле Старого двора (Curtea Veche) установлен бюст Цепеша, встречающий гостей города отнюдь не дружелюбной улыбкой. Историки утверждают, что Влад III многое сделал для укрепления Румынии, однако был известен и непомерной жестокостью в расправах со своими врагами, за что и получил прозвище «Цепеш», что переводится с румынского как «колосажатель». Так что прототип для невеселого кровососущего графа ирландский писатель выбрал очень даже подходящий.

Если покопаться в румынском фольклоре — что, очевидно, и сделал Стокер в процессе работы над романом, — можно найти немало леденящих кровь историй и поверий. Так, есть легенда о сербском крестьянине Петре Благоевиче, жившем на территории Румынии в XVIII веке. Вскоре после его кончины умерло несколько его родственников, которые, прежде чем отойти в мир иной, успели засвидетельствовать, что мертвый Благоевич являлся к ним по ночам и пил их кровь. Из-за этого бедному крестьянину не поздоровилось и после смерти: испуганные соседи расправились с ним по всем правилам вампирской игры — извлекли его тело из могилы, всадили в грудь осиновый кол, накормили чесноком.

Подкреплялись же легенды о восставших из могил вампирах вот какими фактами. Испуганные люди бросались раскапывать могилы и часто обнаруживали, что покойники лежат уже не в тех позах, в которых их хоронили. После этого и случались расправы, подобные той, которая произошла с Благоевичем. Хотя объяснение этого феномена не имеет ни малейшего отношения к вампирской мистике. Дело в том, что медицина тогда была не на самом высоком уровне, многие врачи не умели диагностировать глубокую кому или летаргический сон, поэтому частенько людей хоронили заживо. Отсюда и жуткие свидетельства очевидцев эксгумации.

Есть вполне прозаичное объяснение и характерным чертам вампиров — бледной коже, выдающимся вперед зубам, кровоподтекам, светобоязни, непереносимости чеснока. В средневековой Европе были широко распространены кровосмесительные браки, что зачастую приводило к тяжелым генетическим нарушениям у потомства, в числе которых — так называемая порфирия со всеми вышеописанными проявлениями.

В гостях у графа Дракулы

Брэм Стокер «поселил» своего мрачного персонажа в замке Бран, который находится в часе езды от Брашова. Добраться сюда можно на обычном рейсовом автобусе с городского автовокзала, только не стоит выбегать сразу, как только увидите вывеску Bran. Остановка у замка чуть дальше, и пропустить ее трудно: там будет выходить большая часть ваших попутчиков.

К слову, сам Цепеш в этом замке никогда не жил, а если и бывал, то недолго. По разным версиям, он либо просто останавливался здесь, либо же провел некоторое время в местном подвале в турецком заточении. Точных подтверждений ни того, ни другого факта нет, поэтому смотрители замка сделали из него музей, опираясь исключительно на фабулу стокеровского романа.

Положа руку на сердце, стоит отметить, что атмосфера в обычный день в замке Бран царит вовсе не вампирская. Шансы оказаться в одиночестве хотя бы в какой-нибудь из его комнат близки к нулю: повсюду снуют группы туристов с экскурсоводами или самостоятельные посетители. Поэтому как ни настраивайся на определенный лад — все безуспешно. Остается только бродить по галереям и палатам Брана и любоваться экспозицией, состоящей из предметов интерьера, декора и живописи пяти-шестивековой давности.

Конечно, если бы посчастливилось оказаться в этих стенах в полнолуние и в одиночестве, эффект наверняка был бы совершенно другим. Именно поэтому в Бране постоянно проводятся всевозможные тематические вечеринки, например, на Хеллоуин или в пятницу 13-го — тогда замок производит совершенно иное впечатление.

На выходе из мрачноватых стен посетителей ждет сувенирно-вампирская лихорадка: около замка организован небольшой рынок со всевозможной «дракульной» атрибутикой. А еще у входа есть специальная комната ужасов — видимо, для законченных скептиков, подкованных в теории о происхождении вампирских легенд. Заходят в комнату ужасов не все — перед ней даже имеется табличка с предупреждением для беременных и людей с неустойчивой психикой.

Невампирский Брашов

Сам Брашов — необычайно уютный и довольно типичный европейский городок с пряничными домиками, брусчатыми улочками, старинными церквями, уютными кафе и ресторанами. Здесь можно приятно провести время в новогодние праздники, совместив отдых с катанием на лыжах на расположенном чуть более чем в десяти километрах курорте Пояна Брашов. Уютно здесь и в майские дни, и летом. Но летом, пожалуй, особенно остро ощущается в Брашове недостаток моря. Прогуливаясь по центральной улице Республики (Strada Republicii), никак не можешь избавиться от ощущения, что где-то поблизости должен быть пляж. Но нет — один конец прогулочной страды выходит на многолюдную площадь Советов, а другой — на площадь Революции с изящным зданием префектуры.

Кстати, на площади Советов красуется высоченный Дом Советов, у подножия которого ежедневно происходит смена караула и на башню которого можно забраться, чтобы полюбоваться на старый город. Это не единственный способ обозреть пестрые окрестности. Брашов уютно расположился у подножия горы Тампа, на вершине которой красуется подсвечиваемая ночью надпись BRAŞOV. Эдакая аллюзия на Голливуд — а может быть, просто напоминание загулявшимся туристам о том, где они находятся. Так вот к этой самой надписи можно подняться на фуникулере и изучить Брашов с высоты птичьего полета, который отсюда виден как на ладони.

Еще одна достопримечательность Брашова — Черная церковь (Biserica Neagră). По некоторым данным, она была построена еще в XIV веке и до сих пор остается самым большим готическим зданием Румынии. Свое мрачное название церковь Святой Марии (ее изначальное наименование) получила в XVII веке после сильного пожара, подкоптившего ее стены. И даже после многочисленных реконструкций и спустя не одно столетие она продолжает гордо нести свое невеселое имя. Поговаривают, что со строительством церкви связана кровавая история: якобы строители сбросили с ее башни мальчишку, который крутился у них под ногами и мешал работать, а после этого замуровали его в церковных стенах. Возможно, это только легенда, но Трансильвания не была бы Трансильванией без подобных рассказов.

Верить или нет во все эти кровавые сказки, ехать ли в Трансильванию в поисках готики и вампиров или же просто наслаждаться архитектурными и природными красотами старой Европы — решать каждому путешественнику. Но факт остается фактом: у румынской Трансильвании есть непередаваемый и немного мрачноватый шарм, который остается в памяти даже у самого циничного туриста.

Отправляясь в Брашов на выходные, не нужно готовиться к фантастическим тратам на жилье и питание. Уютные и хорошо отремонтированные апартаменты в центре города можно арендовать за 1500-2000 рублей. В ресторанах цены на уровне средних восточноевропейских: хорошо пообедать или поужинать вдвоем можно за 10-15 евро.